Ceinture d'Appenzell utilise depuis quelques années du cuir régional pour une grande partie de ses produits. Comme son nom l'indique, le cuir est tanné dans la région, dans le sud de l'Allemagne. Nous nous sommes entretenus avec Nina, l'initiatrice et productrice, sur des thèmes tels que l'abattage à la ferme, le tannage écologique et la patine, et nous lui avons demandé pourquoi la Suisse avait du retard dans ce domaine.
Überarbeitete Version des Interviews vom August 2020, veröffentlicht im April 2024.
1. tu utilises le terme "cuir régional". Qu'est-ce que cela signifie ?
Nina Conrad : On entend par là un cuir qui a été produit dans la région depuis son origine - l'animal - et tout au long de sa fabrication.
Une production régionale et transparente n'est pas une pratique courante dans l'industrie du cuir : les chaînes d'approvisionnement sont longues et opaques. Souvent, on ne sait pas d'où provient la peau à partir de laquelle le cuir a été fabriqué et encore moins dans quelles conditions l'animal a vécu. C'est pourquoi nous voulons changer cela avec notre production et établir un nouveau standard.
La production durable est pour nous une évidence : cela commence par un élevage respectueux des animaux et une agriculture biologique, biodynamique ou régénérative. Nous travaillons avec des abattoirs régionaux dans les Grisons et en Suisse centrale, le trajet de transport est donc court pour les animaux, certains sont abattus à la ferme - ce qui est à nouveau beaucoup plus facile à mettre en œuvre depuis quelques années. Cela signifie moins de stress pour les animaux. Les peaux sont tannées de manière purement végétale et sans utilisation de produits chimiques toxiques. Ce processus a lieu dans le sud de l'Allemagne.
2. quel est le rôle de la ferme Ueli dans ce contexte ?
Der Ueli-Hof ist eine Bio-Metzgerei in der Innerschweiz. Diese setzt nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Verantwortung und Nachhaltigkeit. Die Erzeugergemeinschaft besteht aus Bio-Bäuer:innen, die ihre Tiere in Mutterkuhhaltung aufziehen. Die enge Kooperation mit den Landwirt:innen und die geographische Nähe gewährleistet den respektvollen Umgang mit dem Tier auch auf dem letzten Weg und sichert eine transparente Rückverfolgbarkeit.
3. une partie importante du bien-être animal est également liée au processus d'abattage. Comment cela se passe-t-il chez tes partenaires ?
Nina : Les animaux proviennent tous de la région, ce qui garantit un trajet court. Les transports se font en général dans une remorque pour chevaux, les animaux ne sont donc pas entassés dans de gros camions et transportés à travers le pays. Une partie des animaux est abattue à la ferme, une possibilité dont profitent de plus en plus d'agriculteurs. Le processus en lui-même se déroule "avec ménagement" - je le formule en guillemets, car la mise à mort d'un animal peut-elle se faire avec "ménagement" ? À mon avis, non. Mes partenaires prennent toutefois beaucoup de temps pour les animaux. En moyenne, ils n'abattent qu'une dizaine de bovins par jour, contrairement aux abattoirs conventionnels où ils peuvent abattre jusqu'à 40 animaux par heure.
4. où le cuir est-il tanné et teint et en quoi ce processus est-il spécifique ?
Nina : Nos cuirs sont tannés de manière purement végétale dans le sud de l'Allemagne. Contrairement à ce que l'on pense généralement, des adjuvants synthétiques sont utilisés pour le prétannage, mais ils sont sans danger pour l'environnement. La composition du mélange de tannage varie d'une tannerie à l'autre et reste toujours un secret bien gardé. On utilise des extraits de bois de quebracho, de chêne et de châtaignier, des écorces de mimosas et de sumac, ainsi que des fruits d'arbres, comme le chêne de Valonea ou les gousses de tara.
Pour la teinture, on utilise des colorants synthétiques à base d'eau, certifiés REACH, qui sont inoffensifs et présentent de nombreux avantages par rapport aux colorants végétaux. Malheureusement, la coloration avec des extraits de plantes est extrêmement coûteuse, car elle nécessite une quantité d'extrait relativement importante. Le processus est très gourmand en eau, les colorants végétaux ne peuvent pas être recyclés et la couleur se décolore rapidement.
Une grande partie de nos cuirs ne sont toutefois pas teints, mais restent naturels. Avec l'usage, ce cuir acquiert une magnifique patine, s'assombrit et s'assouplit avec le temps.
5. des vaches de Suisse, mais le tannage dans le sud de l'Allemagne - pourquoi pas en Suisse ?
Nina Conrad : Le tannage de notre cuir a lieu en Allemagne pour une raison simple : En Suisse, il n'y a plus de tanneries orientées vers le traitement de grandes quantités et capables de produire du cuir d'une qualité qui réponde à nos exigences. La tannerie n'est qu'à 40 minutes de la frontière suisse - et se trouve donc dans notre région. Selon moi, le régionalisme ne s'arrête pas aux frontières nationales qui se sont formées au fil de l'histoire.
Cela nous permet de réduire les distances de transport et de limiter les émissions de CO2. Par rapport aux tanneries italiennes, tout se passe ici sous le même toit, du prétannage à la finition. Nous pouvons ainsi garantir la traçabilité.
«In der Schweiz gibt es keine Gerbereien mehr, die auf die Verarbeitung von grösseren Stückzahlen ausgerichtet sind und Leder in einer solchen Qualität herstellen können.»
Nina Conrad
6. quelle est la différence entre le cuir tanné au chrome et le cuir tanné aux végétaux ?
Nina Conrad : Beaucoup de choses. L'utilisation des tanins détermine le produit final. Par rapport au tannage végétal, le tannage au chrome est beaucoup plus court et donc moins coûteux. Le cuir devient souple, plus léger, et grâce à la matière première claire, il peut être teint dans toutes les teintes. Toutefois, les inconvénients l'emportent à mon avis : Le chrome est un métal lourd qui, comme malheureusement la plupart des métaux lourds, est extrait dans des conditions déplorables. S'ils sont utilisés correctement, les sels de chrome III sont certes inoffensifs, mais ils peuvent se transformer en chrome VI, nocif pour la santé, dans des conditions extrêmes. Les résidus présents dans le cuir peuvent en outre déclencher des allergies. En fin de vie, le cuir tanné au chrome devrait en fait être jeté dans les déchets spéciaux.
En revanche, le cuir tanné à base de plantes est beaucoup plus respectueux de l'environnement lors de sa fabrication. Bien sûr, il faut aussi faire attention à la manière dont les tanins végétaux sont produits et où ils sont produits, mais leur empreinte est généralement beaucoup plus faible. Le tannage purement végétal dure un peu plus longtemps, ce qui explique que le cuir soit plus cher à la vente. La qualité du cuir est toutefois bien meilleure que celle du cuir tanné au chrome ou synthétique, il a un toucher magnifique, dure toute une vie et devient de plus en plus beau avec l'usage.
Nos cuirs sont en outre laissés à l'état naturel, ce qui signifie qu'aucune finition n'est effectuée. Cela a pour conséquence que les cicatrices, les éraflures, les piqûres de moustiques et les plis de la peau sont visibles sur le cuir.
Ce que j'aimerais encore mentionner ici : le tannage proprement dit n'est qu'une étape parmi d'autres dans la fabrication du cuir. Les premières étapes du processus, au cours desquelles la peau brute fraîche est débarrassée de la saleté, des poils et des restes de viande, et donc préparée pour le tannage, constituent la partie la plus gourmande en eau et en produits chimiques.
7. tu conseilles de nombreuses entreprises dans leurs processus de production et de fabrication et tu travailles également pour un label de sacs en cuir de l'Emmental. Quelles sont les tendances positives que tu constates et où vois-tu encore un besoin de rattrapage ?
La demande pour notre cuir est en hausse, ce qui me réjouit totalement ! La transparence et la régionalité dans les chaînes d'approvisionnement prennent de plus en plus d'importance. Différents thèmes sont mis en avant par les entreprises et les marques : l'élevage respectueux des animaux, le transport des animaux vivants, le type de tannage, mais aussi la production locale et donc les faibles émissions de CO2 dues au transport.
Tant les entreprises que les consommateurs ignorent tout de ce sujet complexe, ce qui est compréhensible. Pour beaucoup, "cuir tanné à l'aide de plantes en provenance d'Italie" ou "Made in Firenze" suffisent à leur donner bonne conscience lors de l'achat d'un produit. Mais si l'on y regarde de plus près - de très près 😉 -, ces mots sont souvent des coquilles vides. Il faut donc encore beaucoup de travail d'information et de soutien.
Cela vaut également pour des thèmes comme "cuir synthétique végétalien vs. cuir véritable" - il y a beaucoup d'ignorance, les opinions et les discussions sont toujours en noir et blanc, alors qu'il y aurait tant de nuances entre les deux. J'apprends toujours beaucoup dans les conversations et je suis toujours heureuse de pouvoir apporter ma contribution avec mes connaissances et mon expérience.
8. il y a beaucoup de greenwashing. Où le consommateur peut-il s'informer à ce sujet ? Et, plus important encore, que peut faire le consommateur lui-même ?
Oui, malheureusement. On joue avec cette ignorance et on en profite. Il faut souvent aller chercher les informations soi-même. Mais il existe aujourd'hui de nombreux formats formidables, notamment des blogs, des magazines et des podcasts, qui présentent et transmettent des contenus de manière digeste et compréhensible. J'apprécie aussi beaucoup des ONG comme Public eye, qui fait un travail formidable. Le mieux est toujours de demander ! N'hésitez pas à me contacter 😉
C'est en regardant de plus près, en posant des questions et en s'interrogeant que l'on peut avoir le plus d'impact. Un sac en cuir vendu dans un magasin de fast fashion et coûtant 120 francs ne peut pas avoir été fabriqué de manière écologique ou socialement responsable. Pour ma part, j'aime beaucoup acheter des articles d'occasion et, s'ils sont neufs, je ne les achète que dans de petites marques qui ont une philosophie similaire à la mienne.
Voici une petite sélection de mes favoris :
Podcasts :
Magazine : The Lissome (en ligne et hors ligne)
Lieblingsbücher:
Instagram : @durable.critique
Nina Conrad
Nina hat Politik- und Islamwissenschaften sowie Völkerrecht und Ethnologie an den Universitäten Zürich und Barcelona studiert. Nach einigen Jahren im Business Development für Startups und im sozialen Sektor setzte sie ihren Fokus auf den Aufbau regionaler, regenerativer Lieferketten für nachhaltiges Leder.
Heute produziert sie Leder für kleine und grosse Unternehmen, unterstützt als Nachhaltigkeitsberaterin, Produktmanagerin und Projektleiterin diverse Projekte in der Bekleidungs-, Accessoires- und Schuhbranche und lehrt an mehreren Hochschulen. Ausserdem ist sie Gründungsmitglied der Sustainable Leather Foundation und Beraterin einer internationalen Messe. Als Mitgründerin von Fibershed DACH, einer Non-Profit-Organisation mit Sitz in Bern, setzt sie sich aktiv für eine Veränderung der Textilwirtschaft ein.
Nina Conrad
[email protected]
+41 79 675 79 65
regionales-leder.com
Bildmaterial: Angelika Annen, Ueli-Hof AG, Marai
Il n'y a aucun produit dans le panier.